|
|
|
|
Новости |
Статьи |
Рецепты |
Сонник |
Гороскоп |
Журналы |
Фотогалереи |
Книги
|
Рукоделие | |
||
|
|
|
|
|
|
 Рукоделие : Шитье и крой Рукоділля: Шиття і крій Технология пошива изделий. Технологія пошиття виробів. Наименование линий и срезов деталей кроя Найменування ліній і зрізів деталей кроюРукодельницы! Умільці! Чтобы правильно стачать деталь, необходимо знать наименования её срезов. Щоб правильно стачать деталь, необхідно знати найменування її зрізів. Не поленитесь их выучить, это действительно важно знать. Не полінуйтеся їх вивчити, це дійсно важливо знати.При пошиве изделия необходимо пользоваться едиными названиями для обозначения срезов и линий деталей кроя. При пошитті виробу необхідно користуватися єдиними назвами для позначення зрізів і ліній деталей крою. Полочка пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, а): срез борта — 1-2, лацкана — 2-3, уступа лацкана — 3-4, горловины — 4-5, плечевой срез — 5-6, срез проймы — 6-7, боковой срез — 7-8, срез низа — 8, боковая вытачка — 9, передняя вытачка — 10, верхняя (нагрудная) вытачка — 11, линия прореза бокового кармана — 12, линия полузаноса — 13, перегиба лацкана — 14, талии — 15, бедер — 16, петли — 17, контрольные знаки — 18. Поличка пальто має такі назви зрізів і конструктивних ліній (див. рис. 14, а): зріз борту - 1-2, лацкана - 2-3, уступу лацкана - 3-4, горловини - 4-5, плечовий зріз - 5 -- 6, зріз пройми - 6-7, бічний зріз - 7-8, зріз низу - 8, бічна витачками - 9, передня витачками - 10, верхня (нагрудна) витачками - 11, лінія прорізу бокової кишені - 12, лінія полузаноса - 13 , перегину лацкана - 14, талії - 15, стегон - 16, петлі - 17, контрольні знаки - 18. Спинка пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, б): средняя линия спинки – 1-2, срез горловины - 2-3, плечевой срез – 3-4, срез проймы – 4-5, боковой срез – 5-6, срез низа - 6, вытачка на линии талии - 7, вытачка от плечевого среза - 8, линия талии - 9, бедер - 10, контрольные знаки - 11. Спинка пальто має такі назви зрізів і конструктивних ліній (див. рис. 14, б): середня лінія спинки - 1-2, зріз горловини - 2-3, плечовий зріз - 3-4, зріз пройми - 4-5, бічний зріз - 5-6, зріз низу - 6, витачками на лінії талії - 7, витачками від плечового зрізу - 8, лінія талії - 9, стегон - 10, контрольні знаки - 11. Подборт пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, в): внешний срез подборта – 1-2, срез уступа лацкана (или верхний срез лацкана) – 2-3, срез раскепа - 5-4, плечевой срез – 4-5, внутренний срез – 5-6, срез низа – 6-1, линии надставок - 7. Подборт пальто має такі назви зрізів і конструктивних ліній (див. рис. 14, в): зовнішній зріз подборта - 1-2, зріз уступу лацкана (або верхній зріз лацкана) - 2-3, зріз раскепа - 5-4, плечовий зріз - 4-5, внутрішній зріз - 5-6, зріз низу - 6-1, лінії надставок - 7. Верхняя часть рукава пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, г): локтевой срез – 1-2, срез оката – 2-3, передний срез – 3-4, срез низа - 4-1, линия переднего переката - 5, линия локтевого переката - 6, контрольные знаки - 7. Верхня частина рукава пальто має такі назви зрізів і конструктивних ліній (див. рис. 14, г): ліктьовий зріз - 1-2, зріз обіллє - 2-3, передній зріз - 3-4, зріз низу - 4-1, лінія переднього перекату - 5, лінія ліктьового перекату - 6, контрольні знаки - 7. Нижняя часть рукава пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, д): локтевой срез – 1-2, срез оката - 2-3, передний срез – 3-4, срез низа - 4, контрольные знаки – 5. Нижня частина рукава пальто має такі назви зрізів і конструктивних ліній (див. рис. 14, д): ліктьовий зріз - 1-2, зріз обіллє - 2-3, передній зріз - 3-4, зріз низу - 4, контрольні знаки -- 5. Верхний воротник пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, е): линия середины - 1, срез отлета - 2, конца - 3, раскепа - 4, стойки - 5, линия перегиба стойки - 6. Верхній комір пальто має такі назви зрізів і конструктивних ліній (див. рис. 14, е): лінія середини - 1, зріз відльоту - 2, кінця - 3, раскепа - 4, стійки - 5, лінія перегину стійки - 6. Нижний воротник пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, ж): срез середины - 1, отлета - 2, конца - 3, стойки - 4, линия перегиба стойки - 5, линия надставок - 6. Нижній комір пальто має такі назви зрізів і конструктивних ліній (див. рис. 14, ж): зріз середини - 1, відльоту - 2, кінця - 3, стійки - 4, лінія перегину стійки - 5, лінія надставок - 6.  Если хотите увеличить картинку, нажмите на неё. Якщо хочете збільшити картинку, натисніть на неї. Детали подкладки и прокладки имеют те же названия срезов и конструктивных линий, что и детали верха. Деталі підкладки та прокладки мають ті ж назви зрізів і конструктивних ліній, що і деталі верху. Технические условия на раскрой Технічні умови на розкрій Перед тем, как конструировать и кроить, не поленитесь узнать технические условия на раскрой . Перед тим, як конструювати і кроїти, не полінуйтеся дізнатися технічні умови на розкрій. В противном случае ваше изделие не сядет по фигуре. В іншому випадку ваше виріб не сяде по фігурі. Детали верха, подкладки и прокладки пальто и жакета выкраивают в соответствии с техническими условиями на раскрой. Деталі верху, підкладки і прокладки пальто і жакета викроюють відповідно до технічних умов на розкрій. Детали основной ткани. Деталі основної тканини. В полочках (см. рис. 14 и рисунки в предыдущей статье) нить основы проходит параллельно линии полузаноса (направление нити основы показано стрелками). У поличках (див. рис. 14 і малюнки в попередній статті) нитка основи проходить паралельно лінії полузаноса (напрямок нитки основи показано стрілками). Допускаемое отклонение от основного направления нити в гладкокрашеных тканях составляет 1%, в тканях с рисунком отклонения не допускаются. Допустимі відхилення від основного напрямку нитки в гладкофарбовані тканинах складає 1%, в тканинах з малюнком відхилення не допускаються. Величина отклонения от основной нити определяется длиной детали. Величина відхилення від основної нитки визначається довжиною деталі. Например, при длине полочки в 120 см отклонение внизу полочки составит 120-0,01 = 1,2 см в одну или другую сторону от нити основы. Наприклад, при довжині полички в 120 см відхилення внизу полички складе 120-0,01 = 1,2 см в одну чи іншу сторону від нитки основи. В полочках необходимо проверить наличие и точность следующих линий: полузаноса, талии, вытачек (нагрудных и от линии талии), прореза кармана и контрольные надсечки. У поличках необхідно перевірити наявність і точність наступних ліній: полузаноса, талії, витачек (нагрудних і від лінії талії), прорізу кишені і контрольні надсечкі. Длину вытачек и линию прореза кармана ограничивают поперечными линиями. Довжину витачек і лінію прорізу кишені обмежують поперечними лініями. Наличие контрольных надсечек обеспечивает точность соединения основных деталей. Наявність контрольних надсечек забезпечує точність з'єднання основних деталей. На полочках контрольные надсечки располагают по пройме для совмещения с линией переднего переката рукава и на боковых срезах по линиям талии, бедер, а также на 7—8 см ниже проймы. На поличках контрольні надсечкі розташовують по проймі для поєднання з лінією переднього перекату рукави і на бічних зрізах через лінії талії, стегон, а також на 7-8 см нижче пройми. В спинке нить основы должна проходить параллельно линии ее середины. У спинці нитка основи повинна проходити паралельно лінії її середини. Допускаемое отклонение от направления нити основы для гладкокрашеных тканей составляет 2%, для тканей с рисунком, в полоску или клетку — 0,5%. Допустимі відхилення від напрямку нитки основи для гладкофарбовані тканин становить 2%, для тканин з малюнком, в смужку чи клітинку - 0,5%. Проверяют наличие линии талии, контрольных надсечек по пройме и боковому срезу, плечевых вытачек, а также (в зависимости от силуэта) вытачек от линии талии, которые должны быть по длине ограничены линиями. Перевіряють наявність лінії талії, контрольних надсечек по проймі і бічного зрізу, плечових витачек, а також (у залежності від силуету) витачек від лінії талії, які повинні бути по довжині обмежені лініями. В подбортах нить основы проходит параллельно внешнему срезу от верхней петли до низа. У подбортах нитка основи проходить паралельно зовнішньому зрізу від верхньої петлі до низу. При раскрое деталей из гладкокрашеных тканей допускаются отклонения от направления нитей основы в верхней части до 5%, в надставках — до 10%. При розкрої деталей з гладкофарбовані тканин допускаються відхилення від напрямку ниток основи у верхній частині до 5%, в надставка - до 10%. В тканях с рисунком, в полоску или клетку отклонения в верхней части подбортов не допускаются, в надставках отклонения могут составлять 2%. У тканинах з малюнком, в смужку чи клітинку відхилення у верхній частині подбортов не допускаються, в надставка відхилення можуть становити 2%. В целях экономного расходования материала подборта могут быть стачными: в пальто — из трех частей, в жакете — из двух, с расположением швов в поперечном или косом направлении (со скосом не более 5 см). З метою економного витрачання матеріалу подборта можуть бути стачнимі: в пальто - з трьох частин, в жакеті - з двох, з розташуванням швів в поперечному або косому напрямку (з скосом не більше 5 см). Швы располагают ниже первой бортовой петли (не считая петель на участке лацкана), а внизу — на расстоянии не менее 6 см от линии низа. Шви мають у своєму розпорядженні нижче першого бортовий петлі (не рахуючи петель на ділянці лацкана), а внизу - на відстані не менше 6 см від лінії низу. Швы на подборте должны находиться на расстоянии не менее 2,5—3 см от петель. Шви на подборте повинні знаходитися на відстані не менше 2,5-3 см від петель. Допускается совпадение шва подборта с прорезью обтачной петли. Допускається збіг шва подборта з прорізом обтачной петлі. В верхней части рукава нить основы проходит параллельно линии, соединяющей концы переднего среза. У верхній частині рукава нитка основи проходить паралельно лінії, що сполучає кінці переднього зрізу. Допускается отклонение от нити основы для гладкокрашеных тканей до 4%, для тканей с рисунком, в полоску или клетку — до 1%. Допускається відхилення від нитки основи для гладкофарбовані тканин до 4%, для тканин з малюнком, в смужку чи клітинку - до 1%. В верхней части рукава проверяют наличие контрольных надсечек: одна в центре оката и по две по локтевому и переднему срезам на расстоянии от среза оката 10—12 см и от линии низа — 6—8 см. На верхней части рукава должна быть нанесена линия переднего переката параллельно переднему срезу на расстоянии 3—4 см от неё. У верхній частині рукава перевіряють наявність контрольної надсечек: одна в центрі Окатий і по дві по ліктьовому і передньому зрізах на відстані від зрізу облив 10-12 см і від лінії низу - 6-8 см. На верхній частині рукава має бути нанесена лінія переднього перекату паралельно переднього зрізу на відстані 3-4 см від неї. Нижняя часть рукава выкраивается так, чтобы нить основы проходила параллельно линии, проведенной через концы переднего среза. Нижня частина рукава викроюється так, щоб нитка основи проходила паралельно лінії, проведеної через кінці переднього зрізу. Допускаемое отклонение для гладкокрашеных тканей — 6%, для тканей с рисунком — до 3%. Допустимі відхилення для гладкофарбовані тканин - 6%, для тканин з малюнком - до 3%. Контрольные надсечки на нижней части располагаются по две на расстоянии от среза оката 10—12 см и от линии низа 6—8 см по переднему и локтевому срезам. Контрольні надсечкі на нижній частині розташовуються по два на відстані від зрізу облив 10-12 см і від лінії низу 6-8 см по передньому і ліктьовому зрізами. В верхнем воротнике нить основы проходит параллельно линии середины воротника. У верхньому комірі нитка основи проходить паралельно лінії середини коміра. Отклонения от нити основы допускаются только для гладкокрашеных тканей до 5%. Відхилення від нитки основи допускаються тільки для гладкофарбовані тканин до 5%. Выкраивание верхнего воротника из двух частей со швом посередине допускается только в изделиях с воротником, цельнокроенным с подбортами. Викраіваніе верхнього коміра з двох частин зі швом посередині допускається тільки у виробах з коміром, суцільнокроєні з подбортамі. Нижний воротник выкраивают в зависимости от модели. Нижній комір викроюють залежно від моделі. В воротнике для изделия с застежкой доверху нить основы проходит под углом 30—60° к срезу отлета, при открытой застежке нить основы проходит параллельно линии раскепа. У комірі для виробу з застібкою доверху нитка основи проходить під кутом 30-60 ° до зрізу відльоту, при відкритій застібці нитка основи проходить паралельно лінії раскепа. Отклонение на 20% допускается только в нижних воротниках для пальто с застежкой доверху из гладкокрашеных тканей и тканей с рисунком. Відхилення на 20% допускається тільки в нижніх комірах для пальто з застібкою доверху з гладкофарбовані тканин і тканин з малюнком. Нижний воротник допускается выкраивать составным из двух—четырех частей с поперечным или косым расположением швов. Нижній комір допускається викроювати складовим з двох-чотирьох частин з поперечним або косим розташуванням швів. Во всех частях нижнего воротника должно быть сохранено одно направление основной нити, принятое в нем. У всіх частинах нижнього коміра повинно бути збережено один напрямок основної нитки, прийняте в ньому. Швы нижнего воротника должны быть расположены на расстоянии не менее 2 см от плечевых швов и 1,5—2 см от линии перегиба лацкана в сторону внутреннего среза подборта. Шви нижнього коміра повинні бути розташовані на відстані не менше 2 см від плечових швів і 1,5-2 см від лінії перегину лацкана в бік внутрішнього зрізу подборта. Клапаны, листочки, манжеты, накладные карманы должны быть выкроены так, чтобы их нити основы совпадали с нитями основы полочек, рукавов при наложении на изделие верхних срезов данных деталей. Клапани, листочки, манжети, накладні кишені повинні бути викроїти так, щоб їх нитки основи збігалися з нитками основи поличок, рукавів при накладенні на виріб верхніх зрізів даних деталей. Отклонение на 8% от нити основы допускается только для гладкокрашеных тканей. Відхилення на 8% від нитки основи допускається тільки для гладкофарбовані тканин. Обтачки карманов, листочки, обтачки петель выкраивают так, чтобы нити основы проходили параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Обтачкі кишень, листочки, обтачкі петель викроюють так, щоб нитки основи проходили паралельно лінії, проведеної посередині вздовж деталі. Отклонение на 2% допускается для гладкокрашеных тканей и для тканей с рисунком. Відхилення на 2% допускається для гладкофарбовані тканин і для тканин з малюнком. Хлястики, пояс, шлевки выкраивают так, чтобы нить основы была параллельна линии, проведенной посередине и поперек детали. Хлястик, пояс, петлі викроюють так, щоб нитка основи була паралельна лінії, проведеної посередині і впоперек деталі. Отклонение для гладкокрашеных тканей допускается в пределах 5%, для тканей с рисунком — 0,5%. Відхилення для гладкофарбовані тканин допускається в межах 5%, для тканин з малюнком - 0,5%. Детали подкладки Деталі підкладки Подкладку (см. рис. 15 и 18 в предыдущей статье) для полочек выкраивают уже основной детали на ширину подбортов, давая припуск 2—2,5 см на шов притачивания подборта. Підкладку (див. рис. 15 і 18 в попередній статті) для поличок викроюють вже основної деталі на ширину подбортов, даючи припуск 2-2,5 см на шов прітачіванія подборта. Подкладка пальто должна быть длиннее основной детали на уровне линии подгиба низа на 3—4 см, а в жакете на 2 см. В полочках нить основы проходит параллельно срезу борта на участке ниже начала линии перегиба лацкана. Підкладка пальто повинна бути довшим основної деталі на рівні лінії підгину низу на 3-4 см, а в жакеті на 2 см. В поличках нитка основи проходить паралельно зрізу борту на ділянці нижче початку лінії перегину лацкана. Спинка может быть цельной или из двух частей. Спинка може бути цілісною або з двох частин. Подкладка спинки должна быть шире основной детали на 1—2 см и длиннее ее, т.е. Підкладка спинки повинна бути ширше основної деталі на 1-2 см і довший її, тобто перекрывать линию подгиба низа основной детали в пальто на 3—4 см и в жакете на 2 см. В цельной спинке нить основы проходит параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали, а в спинке, состоящей из двух частей, параллельно среднему срезу ниже линии талии. перекривати лінію підгину низу основної деталі в пальто на 3-4 см і в жакеті на 2 см. В цільної спинці нитка основи проходить паралельно лінії, проведеної посередині вздовж деталі, а в спинці, що складається з двох частин, паралельно середньому зрізу нижче лінії талії. Верхние и нижние части рукавов выкраивают с расположением нити основы параллельно прямой линии, соединяющей верхние и нижние углы передних срезов. Верхні і нижні частини рукавів викроюють з розташуванням нитки основи паралельно прямій лінії, що з'єднує верхні та нижні кути передніх зрізів. Подзоры, подкладку клапанов, манжет, накладных карманов, хлястиков, вешалку, полодержатель выкраивают с расположением нити основы параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Облямівки, підкладку клапанів, манжет, накладних кишень, хлястиків, вішалку, полодержатель викроюють з розташуванням нитки основи паралельно лінії, проведеної посередині вздовж деталі. В деталях подкладки отклонения от направления нитей основы в тканях с рисунком не допускаются. У деталях підкладки відхилення від напрямку ниток основи в тканинах з малюнком не допускаються. Детали прокладки Деталі прокладки В деталях бортовой прокладки (см. рис. 16 и 19) нить основы проходит перпендикулярно бортовому срезу или параллельно линии перегиба лацкана. У деталях бортової прокладки (див. рис. 16 і 19) нитка основи проходить перпендикулярно бортовому зрізу або паралельно лінії перегину лацкана. Для меньшего расхода ткани бортовая прокладка может быть выкроена с надставкой ниже линии бедер. Для меншої витрати тканини бортова прокладка може бути вирізала з надставкою нижче лінії стегон. Бортовую прокладку по форме выкраивают в соответствии с формой верха полочки, но шире с учетом обработки и усадки по лацкану на 1,2—1,5 см, по пройме, горловине и плечевому срезу — на 0,8—1 см; в нижней части бортовая прокладка должна быть шире подборта на 1—2 см. Бортову прокладку за формою викроюють відповідно до форми верху полички, а ширше з урахуванням обробки та усадки по лацкана на 1,2-1,5 см, по проймі, горловині та плечового зрізу - на 0,8-1 см; в нижній частині бортова прокладка повинна бути ширше подборта на 1-2 см. Прокладку для нижнего воротника выкраивают из двух частей; нить основы должна проходить так же, как в нижнем воротнике. Прокладання для нижнього коміра викроюють з двох частин; нитка основи повинна проходити так само, як у нижньому комірі. Прокладка должна быть по размеру больше нижнего воротника на величину обработки и усадки со всех сторон (на 0,7—1 см). Прокладка повинна бути за розміром більше нижнього коміра на величину обробки та усадки з усіх сторін (на 0,7-1 см). Плечевую накладку выкраивают по форме верхней части бортовой прокладки с расположением нити основы под углом к плечевому срезу. Плечову накладку викроюють за формою верхньої частини бортової прокладки з розташуванням нитки основи під кутом до плечового зрізу. Прокладку для рукава выкраивают по форме низа рукава из хлопчатобумажной прокладочной ткани (бязь, коленкор и материалы с клеевой пропиткой). Прокладання для рукава викроюють за формою низу рукава з бавовняної прокладочний тканини (бязь, перкаль та матеріали з клейовою просоченням). Длина прокладки равна ширине низа рукава, а ширина ее равна 5—6 см. Нить основы проходит по ширине прокладки. Довжина прокладки дорівнює ширині низу рукава, а ширина її дорівнює 5-6 см. Нитка основи проходить по ширині прокладки. Подкладку кармана выкраивают из хлопчатобумажной ткани. Підкладку кишені викроюють з бавовняної тканини. Форма ее зависит от расположения линии входа в карман, ширина равна длине обтачки и подзора, а длина — 40—42 см. Нить основы проходит по длине кармана, но положение ее может меняться в зависимости от вида кармана. Форма її залежить від розташування лінії входу в кишеню, ширина дорівнює довжині обтачкі і Подзоров, а довжина - 40-42 см. Нитка основи проходить по довжині кишені, але стан її може змінюватися в залежності від виду кишені. И.Н.Литвинова, Я.А.Шахова. І. Н. Литвинова, Я. О. Шахова. «Изготовление женской верхней одежды» «Виготовлення жіночого верхнього одягу»
Свежие статьи в рубрике «Шитье и крой»: Зверёк Демьян , Эпатаж в умеренных дозах , Летняя сумка , Обработка утепляющих прокладок и рукавов , Технология пошива изделий. Нові статті у рубриці «Шиття і крій»: Звірок Дем'ян, Епатаж в помірних дозах, Літня сумка, Обробка утеплюючих прокладок і рукавів, Технологія пошиття виробів. Детали кроя , Технология пошива изделия. Деталі крою, Технологія пошиття виробу. Ручные работы , Технология пошива изделий. Ручні роботи, Технологія пошиття виробів. Ручные стежки и строчки , Технология пошива изделия. Ручні стібки і строчки, Технологія пошиття виробу. Машинные работы , Технология пошива изделия. Машинні роботи, Технологія пошиття виробу. Снимаем мерки , Все о верхней одежде Знімаємо мірки, Все про верхньому одязі |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |
|
 | © 2004-2024 Крой і шитя|основи шиття і крій|шиття одягу|книги,журнали крою та шиття|основи шиття|крій і шиття|куклам одяг пошиття самому|заговори на гроші|технологія крою|длина стежка|конструювання жакет лацкан|на 46 розмір мірки на юбку|викройки одягу|книги крою і шиття|основи крою та шиття|найменування зрізів|технологія пошиву плечевых виробів|крій та шиття|крій та шиття дитячого одягу|журнали крою та шиття|шиття і крій|технология выготовленя жакета|як правильно кроїти при шитті|підручник з крою та шиття|сумка мешок своими руками|crfxfnm rybub gj rhj. nf ibnn. yjds Журнал современной женщины Pani.kiev.ua, Перепечатка материалов разрешена только с непосредственной ссылкой на / при обязательном уведомлении редакции по e-mail. Главный редактор проекта По общим и административным вопросам обращайтесь |
|
